Аотэароа — это на языке маори — страна белого длинного облака. Первые маори прибыли сюда в 13-м веке, до этого нога Homo Sapiens не ступала на эти земли. Первым европейцем, отметившимся тут, был голландец Тасман и именно ему страна обязана современным названием. В 1645 году он назвал это место Nova Zeelandia в честь одной из провинций Нидерландов — Зеландия (Zeeland), а следующим европейцем, посетившим Новую Зеландию, стал Джеймс Кук, лишь спустя 124 года — и именно он закрепил это название на английском языке.
Никогда ранее не помышлял о поездке настолько далеко и дорого, но мой друг Малкольм, с которым мы познакомились на чуйском тракте в далёком 2002 году, так настойчиво приглашал в гости, что устоять не получилось.
Страждущих получилось 4 человека, и вот, рано утром 8-го марта, в терминале №3 Дубайского аэропорта мы пьём пиво и пытаемся проснуться.
Процесс получения новозеландской визы непрост: первая анкета на 20 страницах, вторая на одной и третья на двух, гарантийные письма от Мэла, куча документов исключительно на английском, переписка с консульством тоже, три недели ожидания, потом ещё 10-страничная анкета на австралийский транзит — и все визы получены. Поскольку австралийский транзит даёт право на пребывание там до 3 дней, мы конечно же этим воспользовались. Тем более в Сиднее, где мы делали пересадку, живёт мой одноклассник Дима.
Главный редактор местного бизнес-журнала, который провёл нам экскурсию по этому выдающемуся городу.
Но отправимся в Новую Зеландию.
Население Новой Зеландии составляет около 3,5 млн человек. Из них на северном острове живут около 3 млн, на южном — чуть больше миллиона, это меньше, чем СВАО в Москве. Как шутят в Австралии: «в НЗ живут 70 млн баранов, но 4 из них об этом не знают».
Не знаю как у них в высокий сезон, но почти в каждом случае у нас были проблемы с поиском ночлега.
Мест нет. А также нет кое-где сотовой связи, еды и алкоголя. Оптимально сюда приезжать на кемпере — нафиг эти мотоциклы (эту задумку мы реализовали позже в Австралии). Стоянок для кемперов везде навалом, а вот гостиниц в привычном понимании почти нет. Есть хостелы с маленькими комнатушками и двухъярусными койками (dormitory) по 30–50 долларов с человека — зато есть кухня и иногда душ с туалетом в номере. В заведениях общепита готовить либо не умеют, либо не хотят. Зато в любом пабе любой напиток наливают до краёв и даже с «горкой», кружки стоят на металлической решётке со стоком. Чувствуется старая добрая Англия.
Рецепшены в хостелах работают не позже 10 вечера, чекаут утром до 10.
В первом же городишке (Хокитика) на нашем пути проходил фестиваль «дикой еды» — весь город был пьян, мы не встретили ни одного трезвого человека, кроме таксистов и полиции, хотя кто их знает...
Народ очень общительный и все интересовались, откуда мы — Помы (англичане)? Оззи (австралийцы)? Но услышав в ответ гордое «Раша!» — делали изумлённое лицо и несколько раз переспрашивали: «Russian Fede-fucking-ration?!» — «Yeah! Mates from Fucking Russia!» При этом радовались как дети.
Утром выбирались козьими тропами, так как при въезде в город нас продули, и на выезде скорее всего продули бы тоже.
Самая красивая часть Новой Зеландии — это западное побережье, от Хокитики до фьордов Милфорд-Саунд. В национальном парке Маунт-Кук (Aoraki/Mount Cook National Park) можно взять вертолётную экскурсию на ледники Фокс и Франц Иозеф.
В Милфорд-Саунд населённых пунктов как таковых нет — есть пара ресторанов, причал для прогулочных паромов и пара кемпингов.
По мнению Киплинга это очередное «восьмое чудо света», при этом оно считается одним из самых влажных мест на Земле. Джунгли, лианы, мох и папоротники.
Очень красиво и экзотично. На языке маори это место называется Пиопиопахи, что в переводе значит: одинокая птица Пио-пио. Незамысловато.
Ближайший город к Милфорд-Саунд — Куинстаун, он находится уже не на берегу океана, а в глубине острова. Город-курорт. Здесь развиты лыжи, всевозможный рафтинг и джет-бординг, тарзанки, парапланы и прочие развлечения. Есть канатная дорога на ближайшую гору, откуда можно спуститься на карте-самокате — лудже. Также в городе есть зоопарк, где можно увидеть загадочную птицу Киви. Растут берёзки.
Чем южнее, тем холоднее. Несмотря на то, что Новая Зеландия находится приблизительно на широтах южной Европы — а если проткнуть глобус в крайней южной точке Slope Point, то игла вылезет недалеко от итальянского города Больцано — здесь не жарко. Под влиянием постоянно дующих холодных ветров Антарктиды деревья растут вбок, берёзок и папоротников уже не встретишь.
Новозеландцы говорят, что дальше только Луна, но мы-то знаем, что есть ещё Антарктида.
Город с труднопроизносимым названием Инверкаргилл прославился среди мотоциклистов тем, что здесь родился знаменитый мотогонщик Берт Монро, здесь строился и испытывался «Самый быстрый Индиан».
В хозяйственном магазине вперемешку с компостом и носками можно увидеть интереснейшие вещи рубежа 18–19 веков,
помимо самого быстрого Индиана, который использовали в фильме.
Кстати, в Инверкаргилле проблемы с алкоголем (liquer free zone) и в местном Ашане даже нет пива. Зато всего в двухстах километрах находится рассадник алкоголизма и наркомании — Данидин.
Может быть нам просто «повезло», но город был буквально завален пьяными и обкуренными студентами.
Гостиницу найти не удалось, и мы, пятеро мужиков, сняли 3 номера в местном борделе — на что получили понимающие ухмылки от персонала.
В противоположность Мурманску, где ходит самый северный в мире троллейбус, в Данидине до 1982 года функционировала самая южная сеть этого вида общественного транспорта. Есть также железнодорожный вокзал, но пассажирские перевозки по железной дороге тоже прекратились не так давно — в 2002 году.
Поезда оставили, и теперь они возят туристов по окрестностям. Если вам говорили, что люди в НЗ ходят вверх ногами — это правда, они пытаются соответствовать нашим представлениям.
На восточном берегу южного острова делать нечего, особенно после Западного, поэтому имеет смысл вернуться по центральной части вдоль подножья Южных Альп.
Через озёра, например Текапо.
Очень много музеев автомобильной техники. Не знаю, с чем это связано, но огромные экспозиции встречаются даже в маленьких посёлках — как, например, музей винтажных авто и тракторов в Джеральдине, насчитывающий более 1400 экспонатов. На дорогах часто встречаются очень редкие и дорогие экземпляры.
Кольцевой маршрут по Южному острову составляет более 3 тысяч км. Прокат мотоцикла 200–250 NZD в день, залог 2500–3000 NZD, 1 NZD = 0,7$. Перелёт от 1500$, ежедневные траты от 150$, разница во времени +10 часов.
Мотошкола желает всем, кто дочитал до этого места, побывать в этом прекрасном Edge of the World.
pōwhiri ki Aotearoa
